我曾在不同的聚会上听说过关于北京烤鸭和黑皮诺的搭配。北京烤鸭的传统吃法是用面饼卷烤鸭、葱、黄瓜，蘸甜面酱吃，有时还会加点白糖。但人们说北京烾鸭可以搭配黑皮诺，这到底是怎么回事？黑皮诺是否真的能经得起葱的考验？或者沾着白糖的脆皮更不适合黑皮诺呢？
这个谣言其实来源于勃艮第红葡萄酒传统上的最佳伴侣——禽类，特别是烤炙的野鸟。这就是为什么有人认为黑皮诺应该和北京烤鸭一起喝。高酸度的红葡萄酒似乎很适合略带肥腻的烤肉，让它与浓郁梅子味道相结合，更能突出肉质本身。
同样，我也曾在其他场合看到对红烧肉和厚重红葡萄酒进行溢美。在中式菜肴中，油酱往往都是双重奏响：油调味料丰富而深沉，而酱则提供了咸味平衡。然而，我们是否考虑到了浓油赤酱中的甜？我们是否关注了呈现出的质感呢？如果甜让葡萄酒变得稀薄，没有果香，那么原本菜肴精髓所在——腩肉，就会因为酸而变得纤维化，不再有嚼劲。
这些讨论虽然对于西餐风格下的餐桌可能有价值，但是在寻常百姓家里的餐桌上却显得有些牵强。在中国，我们习惯于冷菜热菜一并端上来，再后来才是主食点心。一大桌子的荤素交织，每种口味都应得到尊重。
那么，在尊重中餐本真基础上，又该如何找到正确的一杯葡萄酒去匹配我们的饭菜呢？我们需要融入中国人的饮食习惯，将高酸度外国品融入到我们的生活中，是有一定难度的。而且，我们从未见过如此高酸度饮料出现在我们的餐桌上。如何接受这种压制，以及如何应对不同菜肴搭配不同葡萄酒引发的问题？
实际上，中国人并不追求单一的一瓶好莱坞电影般完美无缺的一道佳肴与一杯神秘洋醇相互辉映，而是一杯自由穿梭于各式各样的佳肴之间，不引发不愉悦的情绪。这就降低了我们寻找那“完美”搭配所需努力的大量细节要求。如果你已经尝试过（喝喝酒，吃吃菜（一）：中餐配酒反思）提到的那种设想，你或许能够预见影响果香与体积的是“杀手”，而帮助保持果香与体积的是酸咸，它们可以很好地共存。此外，以鲜为主的小清新风格或以淡为主的手工艺巧克力，也不是非常适合使用洋醇作为其伴侣。
