在品酒场合中，人们常常提到“奶油味”。这种描述不仅仅是对葡萄酒质地的简单比喻，它还能透露出许多关于葡萄酒生产方法和产地信息，无论是在品尝清新的香槟还是浓郁、多层次的霞多丽。Eataly高级饮料总监Dan Amatuzzi指出，“奶油”的特性通常来自于两个过程：一种是在橡木桶中陈酿，这种方式赋予了香草、椰子、黄油和绵软如绒布般的风味；另一种则是更为复杂的苹果酸乳酸发酵技术。
苹果酸乳酸发酵是一种将苹果酸转化为乳酸的过程，Amatuzzi形容它就像从咬一口史密斯奶奶的苹果开始，最终变成光滑细腻如同全脂牛奶或纯净无暇的牛油。这些类型的葡萄酒可能会引起内脏反应。
对于很多人来说，“奶油味”就是品尝完葡萄酒后嘴巴里那种特殊感觉。像史密斯奶奶一样丰富而圆润，如同真正上等黄油或牛油。在勃艮第南部的地方，霞多丽经常被用来形容这种风味，而一些维欧尼和赛美蓉也是如此。而对于Napa Chardonnays来说，那些经过苹果酸乳酸发酵后带有浓郁黄油风味的是特别受欢迎的一类。
然而，对于泡汤式葡萄酒来说，“奶油”这个词含义不同。“在静止状态下，它更多体现在口感上，而非直接影响到风味；但在泡汤式葡萄酒中，它可能源自实际使用到的真实酵母。”Franciacorta教育大使May Matta-Aliah表示，对于优质泡汤式葡萄酒来说，“那样的‘奶油’意味着气泡细腻且充满活力，不是粗糙侵略性的。”
传统泡汤法则需要至少两年的陈酿时间，让这些瓶装中的死菌与新鲜液体相互作用，从而释放出某些化合物，使得香气更加丰富并增强了整体重量感。“当它们分解时，它们会将某些化合物释放进正在发酵中的液体，”Matta-Aliah解释道。这整个交互作用让得出的结果既不是静态也没有那么明显，但与陈酿相关联的情趣依然非常丰富。
尽管最终呈现出来的是与静态条件不同，但与死菌共同陈酿产生的情趣也极其丰富。Amatuzzi说：“这种暴露，一般持续数年之久，是以面包、新鲜羊角面包、热巧克力蛋卷或者甜点等形式展现出的‘爆炸’般效果。”
